8 показов Недели кутюр в Париже: вдохновение на весну и лето

Объемные работы Джамбаттисты Валли, Алексис Мабий, воздающий дань богине Волупии, Ким Джонс — персонажу Орландо из романа Вирджинии Вульф, Дэниел Розберри, мечтающий о супервумен с идеальным прессом, волшебница Мария Грация Кьюри, обратившаяся к картам таро, — все эти и многие другие чудеса в этом году можно было увидеть на Неделе Haute Couture весна-лето 2021 в Париже. Историк моды Марина Скульская специально для DEL’ARTE Magazine выбрала самые-самые.

GIAMBATTISTA VALLI

«Высокая мода — это большие объемы, — утверждает Джамбаттиста Валли, — творец Haute Couture работает как скульптор, а не как портной». Что ж, в этом сезоне дизайнер остается верным своему кредо: каскады многослойного шифона, замедляющего шаг опытных моделей, наверняка вызвали бы уважение любителя пышных форм Кристиана Диора. Джамбаттиста бесстрашно надувает и юбки, и рукава, и даже бедра — шелковые пуфы напоминают фижмы, каркасы из китового уса эпохи рококо. Воланы, оборки, банты, аппликации из цветов, подчас покрывающие наряды сверху донизу, подчеркивают кукольность образов, отсылающих к фарфоровым статуэткам. Есть и античные туники с изящными драпировками — чтобы перевести дух. Прически напоминают сложные произведения парикмахерского искусства из Древнего Китая (оммаж верным поклонникам бренда). Но лучше всего рассказывает о коллекции видео, где каждый лук представлен в паре с архитектурным ансамблем из Севильи. Характерные испанские цитаты — миниатюрные жилеты, юбки в духе фламенко и ткань в горошек.

ALEXIS MABILLE

Синдикат высокой моды считает Алексиса Мабия одним из немногих дизайнеров, сохранивших истинно французский дух в своем творчестве. В этом сезоне кутюрье, предпочитающий комфортные костюмы острого кроя пышным платьям для красной дорожки, решил сменить привычный курс. Алексис посвятил коллекцию Волупии, дочери Амура и Психеи, богине удовольствий и веселья, которую трудно представить в строгой мужской одежде. Из двадцати луков только три можно условно назвать маскулинными: тренчкот, расшитый блестками, смокинг, превращенный в платье с драматичным разрезом, и пару из блузы в викторианской стиле и широких брюк с шелковым кушаком. Остальные наряды предельно женственны: шелк, кружево и перья, плиссе и крупные складки, лифы-корсеты и прозрачные вставки, обнажающие фигуру. Дань современности — бесшовные платья, скрепленные нитями кроше.

FENDI

Ким Джонс, дизайнер мужской одежды, креативный директор Dior Homme, представил первую коллекцию Haute Couture для Fendi. Джонс обратился к нескольким источникам вдохновения. Роскошные принты отсылают к помпезному декору галереи Боргезе и к фрескам Чарльстона, дома-музея знаменитых импрессионистов Ванессы Белл и Дункана Гранта. Брючные «двойки» — не редкость для современного кутюра, но Джонс делает следующий шаг, отталкиваясь от любимого в мире моды романа Вирджинии Вульф «Орландо», где вечно молодой юноша чудесным образом превращается в девушку. Дизайнер наряжает модель-мужчину в шелковое платье в пол и асимметричный жакет с одним рукавом, волосы укладывает бриолином в «марсельскую волну» и добавляет ярко-красную помаду. Этот наряд перекликается с женским луком, но без помады — макияж в коллекции весьма сдержанный. Еще одна романтическая политкорректная пара представляет костюм-унисекс с летящей мантией. В поддержку темы Ким пригласил для участия в показе андрогинных звезд: Деми Мур и Кристи Терлингтон. Несомненная удача — коллаборация с Дельфиной Деллетре-Фенди, создавшей оригинальные украшения-гиганты: длинные серьги, каффы, броши для волос и сумочки из морских раковин.

SCHIAPARELLI

В этом сезоне Дэниел Розберри, креативный директор бренда, продолжает развивать сюрреалистические идеи Эльзы Скиапарелли, а также не брезгует повторами собственных хитов из двух предыдущих коллекций. Амбарные замки, которые сегодня больше ассоциируются с любовными клятвами, чем с полными закромами, сыграли роль и гигантских сережек, и застежек карманов, и, наконец, приняли вполне практичную, логичную форму сумочек. Накладные ногти, придуманные Эльзой для украшения перчаток, Дэниел перенес на сапожки и ботфорты на высокой платформе. Тему портновского сантиметра — оригинального мотива для вышивки или принта — Розберри продолжил в фалдах фрака, переходящих в шлейф. Не забыта и отличная идея подвешивать платье на серьгах. Необычные украшения — один из главных коньков дизайнера.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)

Новинки, достойные внимания: серьги в форме змей, футляры для пальцев рук с длинными, скрученными ногтями (древнекитайская традиция), золотая маска с торсом, нимб и брошь в виде младенца, сосущего грудь. Помимо сногсшибательных нарядов для красной ковровой дорожки, Дэниел создал множество актуальных комфортных образов со штанами-бананами, шортами, мини-юбками и объемными капюшонами со скульптурными складками, в которых можно укрыться, как в коконе. Самый впечатляющий сюжет — мускулистый торс супервумен, представленный в ассортименте в виде бюстье, сумки и блестящего платья цвета фуксии в стиле 1980-х.

CHRISTIAN DIOR

Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию старейшей колоде карт Таро Висконти-Сфорца, созданной в начале XV века для герцога Миланского. Прессованный картон, левкас, сусальное золото, темпера — старинные художественные приемы отражены в блестящих шелках, скульптурных тяжелых сатинах, ламе, парче, богатой вышивке и аппликации. Отсылки к ренессансному стилю также очевидны: крупный флористический орнамент, высокая талия, характерное декольте в форме каре, тугие лифы, не позволяющие сутулиться, и пышные юбки с длинным шлейфом.

В фильме, снятом Маттео Гарроне, «Шато Таро», героиня (Агнесса Клэсс), напоминающая Весну Боттичелли, блуждает по старинному замку, встречает свою мужскую ипостась в безупречной маленькой черной «двойке», а также одиннадцать старших арканов Таро. «Умеренность» облачена в золотую узорчатую парчу, «Повешенный» — в изящный брючный костюм из жаккарда, «Смерть» приходит в сияющих стразами одеждах из серебряного и золотого газа, «Звезда» — в роскошном платье с оригинальными плиссировками, наряд «Императрицы» расшит знаками Зодиака, манто «Мага» — перьями, «Солнце» ослепляет инкрустациями из драгоценного гипюра. Главная роль отдана карте «Шут», символу начала пути, невероятным возможностям и многообещающим перспективам. Все цитаты вызывают восторг, но еще интереснее современные прочтения старинных итальянских шедевров живописи.

AZ FACTORY

После пяти лет странствий по миру Альбер Эльбаз возвращается в моду с новым, собственным брендом. Название «от А до Я», совпадающее с первой и последней буквами имени и фамилии дизайнера, а также приставка «фабрика» — довольно странное для индустрии. Как, впрочем, и коллекция Haute Couture с предельно демократичным посылом: каждый образ доступен в невиданных доселе в мире люкса размерах от XXS до 4XL. Для наглядности на официальном сайте представлены яркие пары: миниатюрная модель и пышная в одном и том же платье. Это основная линия, которая называется MyBody, мое тело. Уникальная ткань была разработана специально для AZ Factory по заказу Альбера Эльбаза. Это лайкра с 13 различными степенями натяжения, «обнимающая», моделирующая фигуру и еще поддерживающая позвоночник. Стиль — легендарные мини с рукавами-буфами и открытым плечом, прославившие в свое время Lanvin, которому Альбер отдал 14 блестящих творческих лет. Важное ноу-хау — длинная цепочка, прикрепленная к молнии, позволяющая расстегивать и застегивать платье, не прибегая к посторонней помощи. Эльбаз очень доволен изобретением чудо-наряда и называет себя не дизайнером, а волшебником-инженером.

В коротком метре, снятом специально к запуску «проекта», как называет Альбер свое детище, кутюрье признается в нелюбви к слову «капсула», которое ассоциируется у него с антибиотиками. Что ж, можно сказать, что в этом сезоне Эльбаз представил несколько сюжетов: сказочные эргономичные платья; наряды из уникальной (также специально разработанной для бренда) микрофибры, которая не боится ни влаги, ни жары; комплекты для мгновенного перевоплощения из домохозяйки в гламурную диву (яркие объемные худи, топы с богатой драпировкой, накидки с рукавами-летучая мышь, пышные юбки); наконец, китчевые луки, которые Альбер называет «пижамными», с принтами в духе комиксов и работ Энди Уорхола. Отдельный предмет гордости Эльбаза — кроссовки с острым носком, удлиняющие ногу.

IRIS VAN HERPEN

Айрис Ван Херпен, голландский дизайнер, посвятившая себя созданию 3D-нарядов Haute Couture, в этом сезоне обратилась к неожиданному источнику вдохновения — книге «Запутанная жизнь: как грибы создают наш мир, изменяют наше сознание и формируют наше будущее» Мерлина Шелдрейка, биолога, вырастившего на страницах своего издания настоящие грибы. В футуристических образах Iris van Herpen можно найти отсылки и к формам «шляпок», и к тонким разветвленным нитям мицелия. Большинство нарядов буквально собраны из небольших лепестков, напоминающих наши родные вешенки. Сложные плиссировки, в свою очередь, отсылают к пластинчатым, вроде сыроежек, опят, шампиньонов.

Но главное для Айрис — это способность грибов очищать планету, поглощая решительно все: от сырой нефти до окурков сигарет. Актуальную тему экологии поддерживает и ткань Parley for the Oceans из переработанного пластика, выловленного в мировом океане.

CHARLES DE VILMORIN

Шарль де Вильморен — новая фигура Haute Couture. Молодой выпускник Школы дизайна, которому пророчат блестящее будущее легенды французской высокой моды — Жан-Шарль де Кастельбажак и Жан Поль Готье, оплативший участие неофита в осенней Неделе Haute Couture.

В этом сезоне во второй по счету коллекции Вильморен продолжает играть с ярчайшими цветами клоунской одежды, пышными формами, аппликациями, стеганками и живописью. Дизайнер вручную расписывает ткани, затем собирает их в готовые образы. В прошлом году ключевыми орнаментами были гигантские сердца, лица и ромашки. В новом сезоне к ним присоединились колоритные бабочки и обнаженные девушки. Пестрое мини отсылает к знаменитой скульптуре «Нана» Ники де Сен-Фалль: Вильморен украшает платье накладной грудью, которую предлагает использовать как подушечку для иголок.

Оправдает ли юное дарование надежды мэтров, видящих в его работе продолжение собственных гениальных идей, — станет ясно лет через пять, не раньше, а пока можно присмотреться к моделям, отшитым в размерах от S до L на официальном сайте Charles de Vilmorin: цены 900-1300 евро еще очень далеки от кутюрных.

Другие Новости