Индия, Египет, Китай и Сиам — страны, которые посетил цесаревич Николай Александрович, будущий царь Николай II, в 1890-1891 годах, стали источником вдохновения для авангардных коллекций, представленных в рамках ежегодного арт-проекта «Ассоциации» в Царском Cеле. Специально для DEL’ARTE Magazine Марина Скульская рассказывает о ключевых сюжетах шоу Стаса Лопаткина, Лилии Киселенко, Татьяны Парфёновой и Екатерины Матлиной.
В тринадцатый раз Петербургский музей-заповедник «Царское Село» объединяет модных творцов, предлагая им сыграть в ассоциации на заданную историческую тему. Впервые в арт-проекте наряду с именитыми дизайнерами принимает участие дебютантка — выпускница Университета промышленных технологий и дизайна Екатерина Матлина. Также впервые модельеры бросали жребий, чтобы определить, какая из восточных стран станет отправной точкой для создания их кутюрных коллекций.
Стасу Лопаткину выпала Индия: «Мне казалось, — признаётся дизайнер, — что это очень специфическая, этнографическая история, далёкая от современной моды, которой я занимаюсь, но я стал погружаться в культуру этой страны, многогранные традиции, искусство мастеров и влюбился!»
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Индийская тема считывалась, прежде всего, в аксессуарах: тюрбанах и украшениях, отсылавших к роскошным облачениям махараджей. Серьги с третьим глазом и многоярусные ожерелья из жемчуга и золотых цепей оказались идеальным дополнением к свитшотам и худи. Крупные перламутровые шары заменили обычные зажимы для шнуров в кулисках капюшонов и спортивных брюк. Сказочного размера изумруды и рубины, украсившие жакеты, Лопаткин создал из денима, расшитого в технике тромплёй — обманки.
В сложной вышивке нарядов переплелись царскосельские пионы, вереск, мандала, восточный огурец — бута и менди — традиционная роспись по телу хной. Старинные орнаменты стали основой для декоративных решёток, расставленных в Собственном садике, где проходил показ, — напоминание о завесах, через которые обязаны были смотреть представления иностранцы и женщины в Индии.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Коллекция Stas Lopatkin называется «Саиб» — это уважительное обращение к европейцу в Индии. Но главный герой Лопаткина — его любимый кот Кекс, изображения которого, в том числе в виде многорукой богини Шивы, украшают целый ряд моделей. Слоган «Не кексовать!», вышитый на русском и нескольких индийских диалектах, призывает современную молодёжь вести себя достойно.
Лилия Киселенко, вытянувшая Египет, сделала акцент на самой теме экзотического путешествия: «Представьте, — обратилась дизайнер к представителям прессы, — что лестница Камероновой галереи, — это ступени пирамиды, уходящие высоко в небо». Петербургскую пирамиду украсили картонные саквояжи и сундуки, изображение гигантского крылатого скарабея, а также задорный фотограф, заставлявший героев действия принимать характерные египетские позы.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Золотой диск бога Ра также участвовал в драматическом представлении: его поднимал в небо и опускал на землю «египтянин» в традиционной джеллабе. Эти действия оказывали магический эффект: площадка то освещалась солнцем, то погружалась во мрак из-за сгущавшихся грозовых туч, а подчас орошалась дождём.
Красочную атмосферу в духе «Смерти на Ниле» Агаты Кристи создавали искусные танцовщицы в чёрных туниках, шароварах, кроссовках и массивных золотых украшениях — сокровищах гробницы Тутанхамона. Европейские веера с развивающимися шёлковыми вуалями в руках девушек казались амулетами, защищающими от зноя и злых сил.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Бывалые путешественники Киселенко были облачены в лёгкие, мягкие, белоснежные костюмы оверсайз — идеальный выбор для жаркого климата Египта. «Тройки» и «двойки» дизайнер составила из свободных брюк и футболок, жилетов, пиджаков и кардиганов с перфорацией в форме стилизованного лотоса. Блузы украшали гюйсы и аксельбанты. Звенья массивных ожерелий напоминали ракушки и шары скарабея.
Коллекция Lilia Kisselenko мужская, но все модели Дома будут прекрасно смотреться на женщинах, и не только во время путешествий.
Татьяна Парфёнова представила Китай во Фрейлинском садике, где прогуливались аристократы и ухаживали за цветами садовники. «Эта коллекция создана по мотивам путешествия Татьяны Черниговской к Далай-ламе», — отметила дизайнер. Речь идёт о встрече Далай-ламы с ведущими российскими учёными в Дели в 2017 году, в числе которых была известный нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Одиннадцать «работников» — по определению Парфёновой — были облачены в стилизованные одеяния буддистских монахов. Платья-туники не окутывали фигуру подобно традиционным драпировкам, напротив, минималистичный крой приближал эти модели к нарядам 1920-х.
Лаконичное сочетание оранжевого и бордового нарушали красочные круги мандалы, вышитые на юбках и шалях.
Для четырёх аристократов дизайнер создала костюмы в традиционном стиле ханьфу — с летящими шлейфами и широкими длинными рукавами. Изящная вышивка вызывает умиление у европейца, но для китайца наполнена определёнными смыслами. Ласточки сулят счастье в любви, окуни — богатство, ирисы олицетворяют красоту, грацию и нежность. Павлин подчёркивает высокое социальное положение человека, а в буддийской традиции символизирует милосердие и сострадание, приносит удачу, оберегает и помогает преодолеть трудности.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
На спинах жакетов аристократов Tatyana Parfionova — огромные красные нашивки с портретом Мао Цзэдуна, революционера-коммуниста, основателя Китайской Народной Республики.
Дебютантка «Ассоциаций» Екатерина Матлина соединила в коллекции характерные атрибуты сиамской традиционной культуры и морскую символику имперского Петербурга.
Дизайнер расположила подиум — широкий помост с двумя лестничными пролётами — на Зеркальном пруду. Некоторые модели демонстрировали воздушные, полупрозрачные платья в пол на сапах, изящно управляясь с вёслами и маневрируя по водной глади. Из гигантских труб воображаемого крейсера «Память Азова», на котором путешествовал цесаревич Николай Александрович, время от времени валил настоящий дым.
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
В коллекции масса отсылок к униформе морского флота: сине-белая гамма, полоски, принт «мачты», стилизованные тельняшки, гюйсы, фуражки. Есть и роскошная офицерская двууголка времён Екатерины Великой из валяной шерсти с кокардой и страусиным пером. Многие жакеты напоминают мундиры.
«Несмотря на то, что августейшие особы в гостях короля Рамы V Чулалонгкорна были всего неделю, — рассказывает Екатерина, — их знакомство стало крайне продуктивным для содружества двух стран и имело неожиданное романтическое продолжение. Два сиамских принца приехали на учёбу и службу в рядах Российской императорской гвардии и вернулись на свою родину с русскими жёнами».
© Фото: Руслан Шамуков / ГМЗ «Царское Село»
Брошь-лотос, золотистый шифон, мордочка сиамского кота на корсете — цитаты из традиционной культуры страны Белого слона. Священное животное дизайнер представила в виде объёмных серёжек и сумочки на золотой цепочке, которую модель носила как священную реликвию.
