С 5 по 8 июля в Париже прошла Неделя высокой моды. Специально для DEL’ARTE Magazine историк моды Марина Скульская выбрала пять самых интересных, на ее взгляд, показов. Рассказываем, какое падение вдохновило Iris van Herpen, как связан Жан Кокто с новой коллекцией Schiaparelli, как Читосе Абе обыгрывает классику Jean Paul Gaultier, как Демна Гвасалия делает реверанс традициям Balenciaga, Charles de Vilmorin отказывается от цвета, а Viktor & Rolf все преувеличивают. 

Iris van Herpen

Ирис ван Херпен — редкая представительница авангарда в пространстве «от-кутюр». Голландский дизайнер создает уникальные наряды исключительно на заказ из экологически чистых материалов, соединяя технологии 3D-печати и традиционного ручного мастерства. Невесомые, экстравагантные и в высшей степени сексуальные платья Iris van Herpen обожают Наоми Кемпбелл, Бейонсе и Леди Гага. 

Но в этом сезоне героиней показа стала чемпионка мира по фрифлай (артистический вид командного парашютного спорта) Домитилль Кигер, в длинном платье совершившая изящное свободное падение. 

Характерные украшения сложносочинённых футуристических арт-объектов Ирис ван Херпен — подвижные конструкции из тысяч сфер различного размера (шириной всего в 1 мм), играющие с цветом и светом, напоминающие то оперения птиц, то очертания рифов.  

Ирис продолжает сотрудничать с некоммерческой организацией Parley for the Oceans, используя ткани из переработанного пластика, собранного по океанам планеты, и надеется, что в скором будущем человечество откажется от масс-маркета.

Schiaparelli

Дэниел Розберри продолжает непростое сюрреалистическое дело Эльзы Скиапарелли. В новой коллекции есть отсылки к знаменитому вечернему манто Schiaparelli 1937 года с рисунком Жана Кокто на спинке и «оплечьем» из объемных шелковых роз, к поясу с пряжкой в виде кисти руки и, конечно же, к подчеркнутой самым причудливым образом груди. На выбор: бюстье из золотых цветов, металлические лифы и лифы-рога Малефисенты, чашечки-ракушки и чашечки-воронки, наконец, шелковые гигантские бутоны. Самое сильное впечатление — на злобу дня — производит украшение для откровенного декольте в виде «сеточки» легких. 

Молодой креативный директор полон собственных оригинальных идей. Роскошный, расшитый золотым сутажом (старинные нити Lesage нашлись в запасниках Дома) и крупными брошами в виде глаз и ушей жакет из денима сшит из 11 пар винтажных моделей Levi’s. Одна из пряжек-великанов представляет собой кусочек накаченного торса в драгоценной раме. Полупрозрачное мини держится на одном лишь украшении — стебле розы. А уникальный наряд Бейонсе , в котором поп-дива блистала на Грэмми в прошлом году, Розберри превратил в королевскую косуху.

 Jean Paul Gaultier

В прошлом году Жан-Поль Готье объявил, что покидает мир моды и будет заниматься постановкой зрелищных шоу, к которым у него лежала душа еще с раннего детства. Тем не менее в этом сезоне легендарный кутюрье решил посотрудничать с японским дизайнером Читосе Абе, основательницей бренда Sacai. Ученица Рей Кавакубо и Джуньи Ватанабе, Читосе подвергла деконструкции самые известные образы Готье, сообщив им совершенно новое звучание.

Корсеты с жесткими чашечками-воронками образца 1984 года украсили тренчкоты, бомберы и пуховики. Фирменные тельняшки Читосе покрыла разрезами, а белые и синие полоски собрала из фрагментов ткани. Ботильоны и сапоги-чулки из денима, тартана, трикотажа и кожи в духе «монгольской» коллекции Готье 1994 года были заказаны мастерам Pierre Hardy. За оригинальные принты-татуировки отвечал известный художник Dr. Woo. В финале показа Абе вышла на поклон с Готье в футболке с надписью Enfants Terribles — в узнаваемой стилистике Sex Pistols — панк, очевидно, жив и открыт для самых разных новых идей молодого поколения бунтарей.

Balenciaga

Коллекции Balenciaga уже давно мало напоминают творения Кристобаля Баленсиаги, считавшегося в свое время — в 1950-е — авангардистом, в частности, из-за необычной страсти к четким, строгим, архитектурным силуэтам и невероятным объемам, которые сегодня мы называем «оверсайз».

В этом сезоне Демна Гвасалия решил сделать оммаж основателю Модного дома, не изменяя при этом собственному трешовому стилю. Из старинных архивов в современность перекочевали модернистские версии изящных приталенных платьев, роскошных стол из плотной тафты, длинных пальто с лацканами, переходящими в капюшон, и еще футуристические шляпы. Демна превратил в вечерние наряды ветровки, олимпийки, махровые халаты, а черную упаковку для одежды с золотым тиснением Balenciaga Couture — в изящные аксессуары.

Charles de Vilmorin

Шарль де Вильморен, 24-летний звездный мальчик, получивший после первой коллекции от-кутюр (весна-лето 2021) восторженные отзывы Жана-Поля Готье и пост креативного директора Rochas, в новом сезоне удивил поклонников почти полным отказом от цвета. Ярчайшие краски, необычные принты, фирменная затейливая простёжка остались в прошлом. В настоящем — благородный черный с небольшими вкраплениями изумруда, рубина, бирюзы и золота — для массивных сережек. И еще белоснежный логотип Дома, покрывающий одно из платьев.

Коллекция из 18 образов — небольшой экскурс в историю моды. От гигантских африканских масок, превращенных в накидку-пуховик,  до античных туник, от кринолинов викторианской эпохи до футуристических творений в духе «Пятого элемента». Тема эволюции прослеживается и в украшениях: де Вильморен использует устрашающие «шипы» динозавра, экстравагантные петушиные перья и полоски ткани, принимающие самые разные причудливые формы.

Viktor & Rolf

В новой коллекции Виктор Хорстинг и Рольф Снорен играют с королевскими регалиями, как гениальные дети. Мантии шьют из кусочков различных тканей, оторачивают «мехом» из обычной крашеной рафии, а короны мастерят из старых пластмассовых игрушек. Один из фирменных приемов дизайнеров — преувеличение: ведь в детстве все кажется огромным. И в этом сезоне Виктор и Рольф украшают наряды гигантскими самоцветами, бантами, аппликациями из шелковых бутонов и «орденскими» лентами. Надписи — жизнеутверждающие и злободневные вроде: «Всегда надевайте невидимую корону!» и «Стройте замки на песке!».