Лондонская неделя моды: вдохновение в монархии, тревоге, ирландских легендах

Имеющая статус самой экстравагантной и творческой Неделя моды в Лондоне прошла с 18 по 22 февраля. В ее рамках состоялось 86 живых показов и 61 цифровое шоу. Рассказываем о коллекциях Harris Reed, Simone Rocha, Nensi Dojaca, Roksanda, Labrum London, Raf Simons и советуем по возможности (и при наличии желания) ознакомиться с другими.

Harris Reed

Неофициальной музой Недели моды в Лондоне можно назвать королеву Елизавету II, 6 февраля отметившую 70-летие пребывания на троне. Например, в первый день модного марафона Harris Reed презентовал коллекцию, вдохновленную темой британской монархии. 

Карьера 25-летнего выпускника колледжа искусств и дизайна Central Saint Martins, выступающего за гендерно-нейтральную моду, набирает стремительный оборот – именно в его платье Гарри Стайлс появился на обложке Vogue, став первым мужчиной-героем первой полосы за 127 лет существования издания, в портфолио числится стажировка в Gucci, сотрудничество с Dolce&Gabbana и Etro, а в поклонницах – Белла Хадид, Билли Айлиш, Адель, Эмма Уотсон, Эмма Коррин и другие знаменитости.

Полу-кутюрные образы сезона осень-зима 2022/2023 вдохновлены книгой Герберта Максвелла о 60 годах правления прапрабабушки Елизаветы II, королевы Виктории. Будучи первокурсником, Харрис Рид наткнулся на ее низкокачественные фотокопии, сделанные Миком Джаггером в середине 1970-х. Поэтому логично, что коллекция одновременно является квинтэссенцией царственности и драматичности викторианской эпохи и клубного движения, существовавшего в Англии в 60–70-е годы ХХ века.

Фирменные расклешенные брюки, юбки «рыбий хвост» и головные уборы, которыми успел прославиться Harris Reed, стали еще смелее, а лацканы жакетов и детали в виде бантов – еще крупнее. Для их создания модельер использовал винтажные ткани, предоставленные итальянской компанией Bussandri, около 100 лет занимающейся производством мебели и предметов интерьера.

Также Рид воспроизвел в черном цвете образ, в котором модель и вдова Дэвида Боуи Иман появилась на прошлогоднем балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala. 

Один из самых заметных предметов коллекции – созданный совместно с художницей Кэсси Рэндл скульптурный корсет, изображающий наполовину мужской, наполовину женский торс, пронзенный стрелами. 

Показ Harris Reed прошел в церкви Святого Иоанна Богослова под живое выступление Сэма Смита. Декоратором выступил художник Лукас Палумбо, постоянно участвующий в создании лукбуков бренда.

Simone Rocha

Дизайнер из Ирландии с китайскими корнями Симон Роша представила новую коллекцию в похожем на пещеру зале средневекового здания адвокатской палаты Линкольнс-Инн. На этот раз образы с намеком на наряды XIX века и обязательными для бренда бантами, воланами и объемными рукавами выглядели намного более мрачно и готично. Референсом для их создания стала ирландская легенда о четверых детях бога моря Лира, которых на 900 лет обратила в лебедей ревнивая мачеха. 

Зная предысторию, абстрактные отсылки к птичьим крыльям и оперению можно найти в пышных юбках и рюшах из тюля и тафты, словно прорезающихся сквозь нейлоновые плащи и кожаные куртки. Пару прозрачных платьев, которые предлагается использовать в многослойных луках, Симон расшила изображениями лебедей. Аксессуары – высокие перчатки, гольфы, капоры – и обувь дизайнер щедро украсила стразами и жемчугом. 

Впервые за почти 12 лет своего существования Simone Rocha представила мужские образы, впрочем, почти неотличимые от женских. Музыкальным фоном для дефиле стали композиции французского саунд-художника Фредерика Санчеса.

Nensi Dojaca

Второй раз участие в Неделе моды в Лондоне приняла Ненси Дойака, лондонский дизайнер албанского происхождения,  в 2021 году ставшая победительницей конкурса LVMH Prize и получившая звание лучшего молодого дизайнера по версии Британского совета моды. 

Презентация состоялась в заброшенном здании отеля Old Selfridges, некоторые пространства которого используются для проведения выставок и других мероприятий.

Приглашенные увидели коллекцию, вдохновленную серией фотографий увядающих цветов от американского мастера модной, портретной и натюрмортной съемки Ирвина Пенна. В нее вошли фирменные откровенные боди и облегающие платья в бельевом стиле. Лифы без косточек, напоминающие лепестки цветов, комбинезоны и платья с эффектными вырезами, юбки-карандаш и мини на этот раз оказались исполнены в новых для бренда материалах – полупрозрачном трикотаже, мягкой коже и бархате. Еще в ассортименте марки появились брючные двойки, хорошо скроенные жакеты и укороченные пуховики. Цветовая палитра представляла собой сочетание черного, терракотового, бежевого, а также оттенка Hawthorne Rose, который вполне может стать новой визитной карточкой Nensi Dojaca.

Завершило показ появление модели Мэгги Маурер в прозрачном платье, покрытом пайетками. Этим эффектным выходом главная муза нынешнего креативного директора Schiaparelli Дэниела Розберри объявила модному миру о своей беременности.

Roksanda

Локацией для первого за два года физического показа Roksanda стал главный зал Британской галереи Тейт. 

Постоянная участница Лондонской недели моды, известная в качестве талантливого колориста и автора изящных струящихся платьев, одновременно осталась верна себе и смогла удивить поклонников. Дизайнер из Сербии расширила ассортимент своего бренда практичными брюками и комбинезонами, пальто мужского кроя со стегаными вставками, непромокаемыми тренчами и объемными куртками с нашитыми под разными углами полосами ткани. Табачный, охристый и теплый серый дополнили барвинковый, бирюзовый и другие цвета. 

Вау-эффект произвели объемные платья из лоскутов с ярким геометричным принтом, отсылающим к графике ирландской художницы Евы Ротшильд. Выставленные в музее скульптурные композиции из металла ее авторства, посвященные «двойственности реализма и мечты», стали неотъемлемой частью показа. 

Вторая часть коллекции была посвящена коллаборации Роксанды Илинчич со спортивным гигантом Fila. Дизайнер вывела на новый уровень огромные пуховики-одеяла, парки-коконы, спортивные костюмы с рукавом епископа и сапоги-луноходы.

NFT-версии нескольких образов из коллекции также можно приобрести для своего аватара в метавселенной.

Labrum London

Основатель Labrum London Фоде Думбуйя представил коллекцию «Поэтика движения», посвященную теме миграции, которая может ощущаться как лишение собственной культуры. Вдохновением для ее создания стал личный опыт дизайнера, а также цикл «Миграция» афроамериканского художника Джейкоба Лоуренса. Написанная в 1941 году серия из 60 панелей является частью постоянной экспозиции нью-йоркского МоМА.

Для того, чтобы рассказать счастливую историю беженцев, которым удалось найти свое место в большом британском городе, уроженец Сьерра-Леоне обратился к своим западноафриканским корням и знаниям, полученным на новом месте жительства.  Результатом стали удобные брюки, ладно скроенные костюмы и верхняя одежда, которыми известна молодая марка.

Монохромные темные образы с деталями вроде карманов, выполненных в технике макраме, или отделкой из ткани в «гусиную лапку», по словам Думбуйи, олицетворяют зимние ночи в Великобритании, а жизнерадостный мандариновый, канареечно-желтый и зеленый – солнечные дни в Африке. Использованные для пошива ткани с вышитыми вручную ассиметричными изображениями растений и трафаретными отпечатками человекоподобных фигурок номоли имеют для дизайнера немалое значение, так как произведены ремесленниками его родного Фритауна.

Над стилистикой показа работал главный редактор журнала Dazed и прошлогодний лауреат Премии имени Изабеллы Блоу Иб Камара. Живой хор исполнил композицию Black Corporeal (Breathe) авторства  медиахудожника Julianknxx.

Raf Simons

Нельзя не упомянуть коллекцию Raf Simons, презентованную в цифровом формате одновременно с Неделей моды в Лондоне. Бельгийский дизайнер наполнил образы с показа множеством отсылок к полотну «Фламандские пословицы» (1559) Питера Брейгеля Старшего, визуализирующему более сотни афоризмов и поговорок.

Тревожная и даже зловещая местами коллекция, сочетающая уличную моду с современным минимализмом, открылась фразой «Призрак скоро впустит вас». Сложно сказать, что привлекло большее внимание – замысловатые головные уборы из мохера, созданные в соавторстве со Стивеном Джонсом, плащи и другие предметы одежды из чего-то среднего между лаковой кожей и латексом, платья с эффектом оптической иллюзии trompe l’oeil или огромные атласные сумки неоновых цветов. 

Нашлось в коллекции место и похожему на мерч рок-групп трикотажу, и фирменным бомберам, которые теперь представлены и в удлиненной варианте. Невооруженным глазом видно, что Раф Симонс обратился к немного более облегающим силуэтам. Обилие черного он удачно сочетал ярко-оранжевым, вишнево-красным, бутылочно-зеленым, горчичным, фиолетовым и другими цветами. Логичным дополнением к образам стали украшения в виде человеческих скелетов.

Другие Новости