Микро-мини и жакеты-оверсайз, нежнейшее кружево и тяжелые каменья для вышивки, куртки с двойными рукавами и пальто без спинки – Миланская неделя моды делает неожиданный поворот в сторону сексуального авангарда. О том, чем вдохновлялись дизайнеры и на какие тренды обратить внимание, – специальный модный обзор от историка моды Марины Скульской.   

Burberry

Рикардо Тиши посвятил коллекцию своей матери, ушедшей из жизни в августе в возрасте 93 лет. Тему женственности, независимости, свободы и откровенной сексуальности дизайнер объединил с близкой ему идеей животных инстинктов, которые неизменно проявляются в современных людях. Тотем Тиши — олененок Бэмби. Отсюда — шляпки с ушками, пятнистый окрас нарядов и природные оттенки коричневого, идеально подходящие к традиционным моделям тренчкотов. 

Но образы, созданные Тиши, весьма далеки от классики. Дизайнер сделал ставку на авангардный крой, асимметрию и еще экстравагантные вырезы: почти все тренчи были сшиты с короткой спинкой, обнажающей мини-юбки или нижнее белье.

Marni

Франческо Риссо, креативный директор бренда, устроил уникальный перформанс в честь возвращения индустрии к жизни. Шоу объединило поэзию, музыку, но главное, — публику и моделей. Риссо создал 800 луков в пеструю полоску специально для гостей показа. На нашивках можно было прочесть: «Марниличное» вместо «личные вещи»: разнообразные окрашенные вручную сокровища». 

Полоски, с точки зрения дизайнера, вызывают ассоциации  с направлением движения, а вот ромашки — еще один ключевой элемент образов — передают жизнеутверждающую идею возрождения. Самые обычные цветы и полоски Риссо превратил в авангардные, но носибельные произведения модного искусства, будь то майка-алкоголичка, сшитая из нескольких тельняшек с декольте до пупа, или платье-туника, собранное из ярких неплотно сшитых друг с другом лент.

MSGM

Массимо Джорджетти назвал весенне-летнюю коллекцию «Возвращение к жизни, возвращение к реальности». Применительно к одежде это означает ярчайшие, позитивные, мультивитаминные оттенки — от спелого красного до благородного синего; много романтичных мелких рюшей на блузах, топах и даже шортах; цветочные поляны и фруктовые плантации на принтах и много легкомысленных нарядов, которые годятся и в пир, и в мир.

Тема радости и веселья также отражена в игре со спортивными моделями и деталями: Массимо превратил худи в кроп-топы, олимпийки — в очаровательные платья, а эластичные топы предложил носить поверх пестрых блуз.

Dolce & Gabbana

Доменико и Стефано продолжают игру в ретро: в прошлом сезоне они пересмотрели собственные архивы 1990-х, а в этом году переосмыслили хиты Дома из 2000-х. Фирменные платья-бюстье дизайнеры расшили откровенной шнуровкой, а в пандан к актуальным кроп-топам и бра предложили микро мини-юбки, отороченные кружевом — как на поясах трусиков. Блестящие атласные ткани, в том числе серебряные и золотые, выступили в паре с любимыми принтами дуэта — леопардовым, тигровым и флористическим. Героиней коллекции стала Дженнифер Лопес, портреты которой украсили футболки. 

Как и в мужской коллекции весна-лето 2022, в женской много блеска: люрекс, пайетки и крупные разноцветные каменья, которыми инкрустированы целые луки, включая высокие сапоги. Следуя последним эко-течениям, Дольче и Габбана использовали стоки военной униформы — камуфляж заиграл всеми цветами радуги и роскоши. Один из новых сюжетов — невероятно огромные рукава-буфы на блузах и платьях, создающие эффект осиной талии.

Antonio Marras

Антонио Маррас вернулся к любимому романтичному стилю, полному легкости, нежности и красоты родом из прошлого и позапрошлого веков. Кружево различных оттенков и самых причудливых форм — в аппликациях, вышивке, «окнах» костюмов и целых полотнищах ткани. Атлас — в лентах, бантах и бра. Прозрачный шифон выступает в паре с трикотажем ручной вязки. 

В огромной по нынешним временам коллекции из 98 луков дизайнер представил множество цитат из собственных произведений разных лет. Это и крупные цветы-аппликации на строгих костюмах, и неожиданное соединение шотландки и леопарда, и авторские рисунки, и пестрые платья-сарафаны в русском стиле, и экстравагантные куртки «милитари» в сочетании с платьями-комбинациями. Один из образов отсылает к знаменитой модели «Бар» Кристина Диора.

MM6 Maison Margiela

Команда бренда в этом сезоне обратилась к одной из самых актуальных тем — сюрреализму. Странности современной эпохи дизайнеры отразили в неординарных сочетаниях и необычном использовании самых простых вещей. Куртки обросли дополнительной парой рукавов, которые могут служить поясами. Отдельные рукава украсили жакеты подобно длинным брошам. Перчатки также сыграли роль практичных и декоративных аксессуаров. Вывязанные крупные паутины заменили привычные топы. 

Главным принтом, создававшимся прямо на готовых моделях, а не на ткани, стала клетка шахматной доски. Эту тему MM6 Maison Margiela также довели до абсурда, представив в виде орнамента костюма Арлекина с характерным воротником-брыжжами. Для показа дизайнеры выбрали кафе с черно-белыми квадратами на полу и популярными скатертями в красно-белые шашечки.

Fendi

Ким Джонс построил коллекцию вокруг творчества знаменитого фэшн-иллюстратора Антонио Лопеса, который сотрудничал с Карлом Лагерфельдом и, в частности, разрабатывал логотип Дома Fendi. Красочные, дерзкие работы художника легли в основу абстрактных принтов, кочевавших с шелковых туник на шубки из длинноволнового меха, а оттуда — на элегантные пальто, облегающие мини-платья, шорты и куртки из овчины, объемные сумки и высокие сапоги-чулки. Тему продолжили и украшения из плексигласа, созданные Дельфиной Делеттре.

Тем не менее, оригинальный крой, пожалуй, — главная тема Джонса в этом сезоне. Широкие брюки с отутюженными складками дизайнер соединил с приталенными жакетами различной длины и бра тон в тон. Один из новых фасонов — пиджак, от которого остались только спинка и передние фалды, схваченные тонким поясом. Как всегда, часть показа была отдана 1920-м, эпохе основания бренда: легендарное десятилетие представили платья с разноцветной и асимметричной бахромой.