Специально для DEL’ARTE Magazine историк моды Марина Скульская разбирает лучшие коллекции Миланской недели моды от Etro до MSGM, включая три шоу, которые впервые после объявления пандемии прошли вживую для публики.
Показ Etro открыл Неделю моды и задал совершенно новую тональность не только фэшн-индустрии, но и жизни в целом. Впервые, как в старые добрые времена, шоу было устроено для публики — 80 гостей в саду только что вновь открывшегося в Милане отеля Four Seasons. Вероника и Кин Этро представили традиционно яркую коллекцию с отсылками к различным культурам мира под девизом «Мы живы и показываем наши творения вживую!». Главные новшества — использование эко-материалов из листьев эвкалипта и переработанных пластиковых бутылок, винтажных тканей и вещей из прошлых коллекций бренда.
Доменико Дольче и Стефано Габбана, разочарованные онлайн-презентацией показа Высокой моды, решили представить мужскую коллекцию для 260 почетных гостей в роскошном дворе медицинского Humanitas University, который находится под крылом Dolce&Gabbana с 2019 года. «Ничто не заменит шоу, человеческого общения, —— заявил Доменико, — ведь мода существует для людей, мода — это и есть люди». Лейтмотив огромной по сегодняшним временам коллекции из 104 луков — дизайн отеля Parco dei Principi в Сорренто, над которым работал знаменитый архитектор Джо Понти. Геометрические принты в духе оп-арта украсили практически все модели от джемперов и джинсов до спортивных и пляжных комплектов. Тему оптических иллюзий дизайнеры продолжили в аппликациях, вышивке, пэчворке, оригинальном крое.
Включаем в этот обзор уникальный показ французского бренда Jacquemus, который был устроен в чистом пшеничном поле под Парижем 17 июля. Сотня гостей, среди которых были такие звезды, как Изабель Аджани и Тина Кунаки, были отгорожены друг от друга колосьями и рассажены с соблюдением полутораметровой дистанции. Таким образом, деревянный подиум растянулся на 600 метров. Коллекция — под стать необычной атмосфере шоу. Симон Порт Жакмюс посвятил ее любви, деревенской свадьбе, празднику урожая. Ампирные торжественные платья ослепительной белизны чередовались с современными «двойками», где топы лишь прикрывали грудь, а разрезы на юбках открывали бедра. В мужской коллекции так же много дерзкого: асимметричные жакеты, кожаные подвески в форме вилки и ножа, вырезки на костюмах — кружки и сердечки, принты — фрагменты домашних полотенец…
В видео Ermenegildo Zegna поместились проходка моделей по дикому лесу, интерьеры собственной фабрики, просторная крыша штаб-квартиры, на которой Алессандро Сартори лично представил ключевые ноу-хау сезона.
Главный элемент коллекции — рубашка: крой плеча был использован в пиджаках, так же как и легчайшая ткань — 180 г. Главная идея сезона — свобода, невесомость, многофункциональность. Одну и ту же модель можно носить и в пир, и в мир, создавая строгие классические образы или «домашние», вальяжные.
Jil Sander в этом сезоне ограничился, как и большинство брендов, лукбуком, однако в коллекции есть масса интересных деталей. Рукава на жакетах можно отстегнуть или сделать короче благодаря маленькому кольцу, которое выглядит как украшение. Воротники также съемные. Люси и Люк Мейер предложили неожиданно броские для бренда надписи на моделях, вроде: «Желтая луна» и «Голубые окна позади звезд», призванные напомнить нам, что природа теперь, после пережитых потрясений, кажется еще более прекрасной, как и сама жизнь.
«Шоу, которого не было» — так назвала Миучча Прада свой видео-показ, над которым работали пять режиссеров, включая двух гениев фотографии — Юргена Теллера и Вилли Вандерперре. Кажется, впервые Prada представила настолько лаконичную по цвету и форме коллекцию: черно-белые модели в стиле 1960-х с характерными спортивными элементами от молний на коктейльных платьях до леггинсов в сочетании с элегантными юбками. Миучча прокомментировала показ так: «Простота — это антидот против бессмысленной сложности. Вещи создаются для того, чтобы их носили люди».
На видео и фото MSGM — жизнерадостные молодые люди, возвращающиеся к жизни. Девушки и юноши встречаются, общаются, влюбляются, танцуют в клубах. Массимо Джорджетти оттолкнулся от ярких работ американского художника Сета Армстронга, а от себя добавил веселые принты, заплатки, молнии на брюках, заменяющие популярные «порезы», — все на тканях из органического хлопка. «Я оптимист, — говорит дизайнер, — будущее мне видится в тонах страстных, поэтических, пронизанных любовью к людям».
В этом сезоне неординарный талант Алессандро Микеле проявился не столько в сюжетах круизной коллекции, сколько в принципе ее демонстрации — на молодых дизайнерах одежды, аксессуаров, украшений, косметических продуктов. В съемке лукбука Gucci были также задействованы специалисты по креативным исследованиям, ассистенты по кастингу и художники по тканям. Что до самих вещей — в коллекции есть все ключевые образы, ассоциирующиеся с именем бренда: от китчевых костюмов в духе 1970-х до изящных пальто с принтами из эпохи рококо.
Коллекция Massimo Alba создает настроение по-настоящему летнее и расслабленное. Мятый лен и хлопок оттенков песка, терракоты, моря, чистые белые комплекты, широкие брюки на кулисках, пиджаки без подклада и свитшоты с милыми вышитыми посланиями: «Собираешься пошалить, зови меня!» или «Говорить не могу, используйте телепатию». Модели бренда можно будет увидеть в новом фильме про Джеймса Бонда.
Sunnei сделали ставку на цифру: 20 моделей коллекции являются 3D-прототипами, которые можно изменять по запросу клиента. Любой цвет, орнамент, отделка, даже крой — все, что пожелаете. Дизайнеры Симон Риццо и Лорис Мессина отметили, что такой подход значительно облегчит жизнь байерам, но они ждут заказы и непосредственно от поклонников бренда, чтобы проверить, окажется ли такая новаторская бизнес-схема жизнеспособной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
