Специально для DEL’ARTE Magazine историк моды Марина Скульская разбирает самые интересные коллекции Миланской Недели моды от Dolce & Gabbana до MM6 Maison Margiela. Итальянские дизайнеры делают ставку на живые шоу, изобилие луков, политкорректное разнообразие моделей, ручную работу, пэчворк и бельевой стиль. Букле, кроше и бродери — практически в каждой коллекции.
Fendi
Fendi устроил традиционное шоу (68 луков) с моделями разных возрастов (блистали в показе Ева Герцигова и легендарная Пенелопа Три), рас и форм. К приглашению прилагался набор из пасты в форме двух букв F, рецепт домашнего лимонного песто, а также фотографии из семейного архива. «Я хотела поговорить о самом главном для меня, — призналась Сильвия Вентурини-Фенди, — просто о моде сегодня говорить недостаточно». Главная тема коллекции, действительно, очень домашняя. Ким Джонс, новый креативный директор бренда, оттолкнулся от белья — постельного и столового, от пижам, ночнушек, халатов и пуховых одеял, которые превратились в самые разные предметы гардероба — от романтичных платьев до элегантных «троек». Основная ткань — домотканый лен, как грубый, не отбеленный, так и абсолютно прозрачный, по которому можно представить, как выглядели древнеегипетские наряды знати. Еще один древнейший материал цивилизации, без которого не обходится ни одна коллекция Fendi — кожа: перфорированная, плетеная, выкрашенная с эффектом деграде… Меха в этом сезоне совсем немного: стриженая норка и вязаная лиса. Зато много букле, кружева, шелковых объемных аппликаций и принтов-фотографий — видов из окна спальни Сильвии. Часть моделей создана в духе актуальных 1940-х: строгие жакеты, юбки с асимметричным разрезом и пальто, открывающие ключицы.
Dolce&Gabbana
Dolce & Gabbana представили невероятное количество луков для нашей непростой эпохи — 99. Каждая модель собиралась вручную из десятков фрагментов самых разных тканей и принтов от денима цвета индиго до легендарной фирменной ткани бренда — белой в черный горошек. Яркий цветочный и леопардовый принты, золотая узорчатая парча, роскошный шелк и нежный шифон — полоски, квадраты, ленты, соединяясь, кажется, в случайном порядке, образуют все мыслимые для современного гардероба формы. «Все кусочки соединены друг с другом вручную, поэтому каждая вещь получилась с характером, единственная и неповторимая», — заметил Доменико. Дизайнеры посвятили свою работу Сицилии, смеси испанской, арабской, нормандской культур. Так, восточные сари, джалабии, тюрбаны, жилетки соседствуют с велосипедками, топами-бра и мини-шортами, а женственные платья с пышными юбками из эпохи Диора — с жакетами оверсайз, острыми рок-н-рольными лацканами, свитшотами и леггинсами.
Prada
Шоу Prada напомнило фрагменты старого сериала «Твин Пикс»: зал без окон и дверей, обтянутый темно-желтой тканью, десятки камер и экранов, на которые проецировалось видео в режиме реального времени. 40 минималистичных образов были созданы в соавторстве с Рафом Симонсом. Подобные коллаборации весьма редки, и коллекция получилось ожидаемо необычной. Миучча считает, что одежда должна быть, прежде всего, практичной, поэтому лейтмотив нового творческого тандема — предельный лаконизм. Строгий черный и безупречный белый оттеняют нежно-розовые модели и разноцветные остроносые туфли. Гладкую ткань украшают «выкрики» в духе эры конструктивизма: «продолжение», «панорама», «к нам летят сигналы, обменивайтесь ими» — смесь французского и английского. Минималистичные костюмы из 1990-х украшены оригинальными «накидками» с крупными карманами, а платья в стиле 1920-х — шелковыми аппликациями в виде бутонов цветов.
Alberta Ferretti
Живое шоу Alberta Ferretti состоялось во дворе замка Сфорца. «Королева комбинаций» представила множество вариаций на тему нижнего белья: топы-бра и бюстье были включены почти в каждый из 54 луков. В нежные пастельные тона был окрашен даже деним, по фактуре напоминающий замшу. За традиционную женственность также отвечали макраме, бродери, плиссировка, рукава-буфы и непременные для бренда платья в пол из воздушного шифона, словно с полотен Боттичелли. Из актуальных 1970-х и 1980-х Ферретти позаимствовала джинсовые сеты, объемные комбинезоны, сумки с бахромой, блузы с воротником-стойкой, мини-юбки на крупных пуговицах и пряжки в форме металлических ромашек, главного цветка хиппи. «Романтизм, — убеждена дизайнер, — это демонстрация силы, а не слабости».
Valentino
Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, решил впервые устроить показ не в Париже, а в Милане — в поддержку Италии и ее традиций портновского мастерства. В результате 67 нежнейших образов украсили урбанистические интерьеры старинной металлургической фабрики, основанной в 1936 году. В поддержку нарядов для фей из шелка, кружева, макраме и кроше с флористическими принтами были выписаны из питомника — только на время шоу — уникальные цветы из 8 стран мира. Несомненные хиты коллекции — кружевные рубашки-платья оверсайз с манишками, позволяющими носить их на голое тело, платья-кейпы и платья с бахромой до пола. «Для меня романтизм всегда рифмуется с индивидуальностью, свободой самовыражения», — признался Пьерпаоло.
Moschino
Показ Moschino получился одним из самых трогательных: Джереми Скотт решил устроить его в собственном театре марионеток. 40 моделей, воспевающих традиции Haute Couture, были сначала отшиты по обычным лекалам, а затем — в миниатюрном размере. Среди кукол высотой примерно 72 см, созданных, как и культовые Маппеты, в Jim Henson’s Creature Shop, были не только манекенщицы, но и ведущие фэшн-критики, включая Анну Винтур, а также сам дизайнер в легендарной футболке с надписью «Я не говорю по-итальянски, но я говорю на языке Moschino». В коллекции много платьев-бюстье с декоративными швами и демонстративными молниями, много шифона и пышных юбок, отсылающих к силуэтам Dior 1947 года и, разумеется, не обошлось без миниатюрной красной кожаной косухи, одной из любимых игрушек Скота: «Лучшее, что я мог сделать для людей, переживающих из-за выборов, пандемии, нестабильности, будущего — это подарить им фантазию, которая способна отвлечь от реальности хотя бы на несколько минут».
MM6 Maison Margiela
21 лук MM6 Maison Margiela — это набор для игры с одеждой, которая может развлечь даже равнодушного к моде человека. Комбинация оказывается юбкой в пол, чехол для кресла — платьем, две пары брюк превращаются в комбинезон, туфли — в тапочки и сандалии, сапоги щеголяют джинсовыми отворотами, кольцо вырастает, как в «Алисе в стране чудес», до размеров браслета, и даже обычная белая джинсовая куртка может похвастать откидными рукавами.
№. 21
Алессандро Дель Аква, креативный директор №. 21, устроил живое шоу в штаб-квартире бренда. 46 луков, каждый из которых являет собой союз романтизма и авангарда. Счастливый союз. Необработанные края, не подшитые подолы, минималистичный крой, зеркальный неопрен прекрасно сочетаются с перьями марабу, античными драпировками и элегантными лодочками на высоком каблуке. Интересный декоративный прием — россыпь пуговиц, заменяющих вышивку, орнаменты, выложенные на пальто и жакетах из английских булавок, и жемчужные подвески на лацканах. «Я не создаю бесполые вещи, — заметил Дель Аква, — но многие модели в коллекции предполагают обмен между мужчинами и женщинами в рамках одного гардероба».
Undercover
Undercover представил оригинальную коллекцию из нескольких самостоятельных блоков. Первый посвящен портретам Арлекина Пикассо: знаменитая двууголка, размытые пятна на одежде вместо ромбов, треники, украшенные волнами, и свитшоты с рукавами от пиджаков. Второй — колдуньям: бескомпромиссный черный, шифон и шерсть, перья и кружево. Третий — иконе панков Патти Смит (Джун Такахаши в юности был фронтменом рок-группы) — это многослойные комплекты с цветами в петлицах, где на основу из белой рубашки можно надеть тельняшку в красную полоску, растянутую кофту, или кожаный жакет. Четвертый блок состоит из домашней одежды с принтами Hello Kitty. Модели в пятом блоке однотипны и «рассчитаны на вечность»: широкие «бананы» различных оттенков, куртки и рубашки с карманами и шляпки из эпохи 1950-х. Наконец, последний сюжет под названием «Королевская семья из подвала» представляет пижамные двойки, расшитые крупными драгоценными камнями и орденскими лентами. Короны и другие царственные регалии прилагаются.
Arthur Arbesser
Артур Арбессер, основатель Arthur Arbesser, — театральный художник. В этом сезоне он решил перенести поклонников бренда в «маленькую сказку» в духе комедии дель арте. Выбеленные лица моделей напоминают маску Пьеро, а красочные ромбы — заплатки на традиционном костюме Арлекина. Артур вдохновлялся абстрактными работами Бриджет Райли, но создал и несколько абсолютно оригинальных принтов, к примеру, на основе причудливых рисунков разрезанного кочана капусты: «Я рад, что моя компания — маленькая-маленькая, и я могу делать то, что мне нравится».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
