“The Queen, thank you 1926-2022” у JW Anderson, освобождающие «ленты» Simone Rocha, траурные туалеты у Richard Quinn, спортивный гранж Chopova Lowena, чёрная фата Erdem и свечи у S.S. Daley — рассказываем, как прошла неделя моды в Лондоне, прощающемся с королевой. 

JW Anderson

Новая весенняя коллекция Джонатана Андерсона — это синтез всего, что только можно встретить на выставке современного искусства.

Антураж показа — игровой клуб с неоновыми электрическими вывесками и атмосфера, отсылающая в 2000-е. Обычно в таких местах можно встретить посетителей всех возрастов и характеров: и шкодных мальчуганов, вечно выпрашивающих у родителей «ну ещё один билетик», и гламурные парочки, которые пришли на «необычное» второе свидание, и Эмили Ратаковски с небрежной укладкой. 

Каждый образ коллекции Андерсона — это наряд для разных по настроению и типажу, по увлечениям и вкусам:

• платья-пакеты с рыбами, как в мультфильме о Немо — для смелых особ; 
• абсолютно гладкое зеркальное платье-сфера — для той, кто не ездит в метро, ведь там её бы просто сплющило; 
• платье с тремя клавишами клавиатуры — J, W, A — для настоящей девочки-гика; 
• платья-ночнушки из нежного шёлка настолько огромного размера, что на моделях держатся только за одну лямку, — для смелых подружек, которые прихорашиваются в клуб; 
• боди и тапочки с дельфинами — отлично будут смотреться не только в игровом клубе, но и на берегу моря;
• платья-абажуры в цветочек — идеальные для визита к бабушке: съесть пирожков можно будет столько, сколько захочется; 
• перевёрнутые вверх ногами свитеры на прозрачных лямках — для всех знойных, кому наскучило носить одежду привычным образом.

И дань истории:

• образ с чёрной футболкой, на которой изящным белым шрифтом написано “The Queen, thank you 1926-2022”, — такими объявлениями были завешаны все автобусные остановки Лондона 8 сентября. 

Simone Rocha

Ирландка Симон Роша начинала свою карьеру как молодой дизайнер мужской одежды. В новой коллекции на будущую весну Симон ломает границу гендерных правил. Контраст феминного и маскулинного проявляется в коллекции благодаря использованию ткани разной плотности и прозрачности — лёгкая летящая органза против  милитаристской тяжёлой кожи. На подиуме встретились две эпохи: панк 2000-х эры Аврил Лавин и дух Марии Антуанетты. Феминность и маскулинность заканчиваются и на том, что всё у всех моделей (и у мужчин, и у женщин) на глазах подводка красного цвета. 

Во всей коллекции разбросано множество серебряных деталей — словно сверкающая пыльца, соединяющая все образы воедино: будь то туфли Мэри Джейн, микро-сумки для помады и зеркала (а больше ничего и не надо) или маленькое серебристое платье.

Акцентом коллекции стали  тейпы (с англ. tapes), то есть ремни или ленты, которые по задумке Симон Роша очерчивают одежду и придают ей форму и объём. Некоторые тейпы продеты насквозь, какие-то свисают изнутри, другие действительно повязаны сверху. Своего рода метафора гендерных стереотипов: всё внешнее, искусственное и наносное, как эти тейпы, — завязать потуже, или наоборот ослабить давление, игнорируя внешнее и фокусируясь на внутреннем.

Richard Quinn

В далёком 2018 году королева пришла на первое шоу молодого Ричарда Куинна и оценила работу дизайнера по достоинству — он получил инаугурационную Премию королевы Елизаветы II. 

Для показа на Неделе моды в Лондоне этого года 22 образа первой половины коллекции были выполнены дизайнером и командой из 26 человек за 10 дней после смерти королевы.  Для дизайнера использование тотальной чёрной ткани было большим шагом в сторону и практически новым полем для экспериментов — яркие цвета являются его фирменным элементом. Такой жест: отход от своих установок и вкусов — измена собственным принципам — скорее исключение. Чёрный бархат, вуаль, закрытые глаза и королевская вышивка, покрывающая элементы, а иногда и всю одежду, будь то пальто, накидка или платье.

Вторая часть коллекции — цвета, с которыми Куинн ассоциируется у своей публики: это пёстрые цветочные и гороховые принты и удивительные фасоны.  Завышенные воротники скрывают наличие шеи у моделей и формируют новые «неправильные» пропорции.

Erdem

Эрдем Моралиоглу — модный английский музейный червь, если так можно его назвать, — последнюю коллекцию дизайнер начал разрабатывать в Британском музее. Структура и цвета образов напоминают не только работы Уильяма Морриса, но и коллекцию обоев в Музее Виктории и Альберта — цветочные рисунки, повторяющиеся паттерны в натуральной палитре.

Коллекция Эрдема — синтез современной моды и классического академизма. Скульптурные фасоны платьев дополняют идею музейности, а второй слой словно драпировка или одеяния богов с древнегреческих статуй формирует силуэты.

Три последних образа — трибьют королеве: чёрный цвет — основа траурных платьев. Коллекция собирается воедино благодаря небольшим, но очень значимым деталям: мрачная тяжёлая фата, графичные плечи, рукава, подол, цветочная королевская кружевная вышивка.

Chopova Lowena

Лондонский бренд с болгарскими корнями: Эмма Чопова и Лаура Ловена создают невероятные образы и совмещают не только два стиля, но и два характера в одной коллекции — дуальность образов, мышления и вкусов. 

Две детали, которые играют ключевую роль в создании коллекций в бренде — это экологичность (девушки берут старые неиспользованные по назначению ткани из Болгарии) и обращение к традициям (вязанию, вышиванию народных орнаментов и другим текстильным ремеслам).

Новая коллекция практически родилась на двух контрастах — спорт и фольклорное мастерство. Однако знаменитый килт в коллекциях Chopova Lowena вновь занимает важнейшее место и раскрывает понятие возврата к истокам и обращение к традициям. Мохеровые круги в области груди невольно отсылают нас к кругам в последней коллекции Marni c показа  в Нью-Йорке. Особенности мейкапа: на контурах губ тёмно-коричневый карандаш, на глазах — чёрные графичные стрелки, определённо нарисованные жирным кайалом.

Панковский дух, старинный текстиль и полный zero-waste — это если говорить о новой коллекции Чоповой и Ловены в двух словах.

S.S. Daley

Показ открылся под мрачную драматичную музыку, несколько траурных образов со свечами в руках — тихая грусть в память о королеве Елизавете II за два дня до похорон.

Одежда Стивена Стоки Дейли, земляка The Beatles, была на Гарри Стайлсе в клипе  “Golden”. Это третий показ молодого дизайнера, и он прошел за чтением любовной переписки двух светских львиц — Виты Сэквилл-Уэст и Вайолет Трефузис. Модели — актёры Национального молодёжного театра Великобритании — выбраны не случайно, ведь сам Дейли  выпускник этого же театра. 

Основным символом коллекции выступает кролик, и нет, не из «Алисы» Льюиса Кэрролла. Кролики Стоки Дейли отсылают нас к неким метафорам любви из писем двух британок, которые были прочитаны во время показа. 

Цвета в коллекции совершенно невероятные — чуть выцветшие: цвет крови с молоком, свежескошенной травы, безоблачного неба и неба перед грозой — все оттенки натуральные. Большую роль для Стивена играет философия устойчивого развития, поэтому выбранная палитра говорит сама за себя — природе респект!