14 мая состоялась мировая премьера мини-сериала Netflix, посвященного модному гению, автору знаменитой шляпки-таблетки Джеки Кеннеди, авангардных сценических костюмов постановок Марты Грэм, сногсшибательных нарядов Элизабет Тейлор, Лайзы Минелли и Бьянки Джаггер. Специально для DEL’ARTE Magazine Марина Скульская рассказывает о вкладе Роя Холстона в мировую фэшн-индустрию и о подготовке Юэна Макгрегора к роли иконы стиля.
Бренд Halston не так хорошо известен российскому зрителю как, скажем, Ralph Lauren или Calvin Klein. Характерно, что в профессиональной модной прессе можно встретить другие транскрипции: «Халстон», «Хальстон» и даже «Хэлстон». Кстати, «Халстон» — оригинальное произношение фамилии, от которого сам кутюрье решил отказаться в пользу более округлого, глубокого и солидного звучания — «Холстон». Пик славы дизайнера пришелся на 1970-е, в 1984 он был уволен из компании, носящей его имя, и в 1990 в возрасте 57 лет умер от СПИДа. В это время в России только начали появляться первые фэшн-журналы, современные торговые центры и культовые бренды.
Юэн Макгрегор в роли Роя Холстона
Тем не менее, мы все хорошо знакомы с лучшими работами Роя Холстона, просто можем не знать, что их автором является именно он. Образ Жаклин Кеннеди, к примеру, неотделим от шляпки-таблетки, в которой Первая леди появилась на инаугурации президента Джона Кеннеди 20 января 1961 года, и которая сразу же стала самым желанным аксессуаром женщин всего мира. Холстон вспоминал, что его творение было немного мало Джеки, она постоянно поддерживала шляпку, боясь коварного сильного ветра, и на тулье появились совершенно не предусмотренные строгим фасоном «ямки». Эти оригинальные помятости также вошли в моду — каждая покупательница создавала их своими руками и на свой вкус.
В 1968 Холстон открыл свой собственный Модный дом, в котором были представлены полноценные коллекции одежды. В эпоху пестрых этно-нарядов, агрессивно сексуальных мини-юбок, облегающих рубашек и сапог-чулок, он сделал ставку на минимализм.
Юэн Макгрегор прошел спец.курс кройки и шитья, чтобы в кадре соответствовать своему персонажу: Холстон любил работать с рулоном ткани, драпируя кашемир, шелк и шифон прямо на модели или звездной клиентке. Он кроил авангардные наряды, следуя вдохновению, вживую, без наметок, лекал и рисунков. Готовые образы зарисовывал иллюстратор Джо Юла (Дэвид Питту). Макгрегор блестяще укрощает ткань, превращая ее в культовую модель платья, которое держится на скрещённых на груди и соединенных на шее бретелях.
Лайза Миннелли в фильме «Кабаре», 1972
Ультрасовременная версия образов золотого века Голливуда 1930-х годов: длина в пол, открытая спина, плавные линии и никакого нижнего белья. Свобода! Лайза Миннелли в восторге. Во время съемок «Кабаре» (1972), где действие разворачивается накануне Второй Мировой в Германии, она заказывает Холстону наряды — других художников по костюмам и кутюрье она больше не признает. Черная двойка — жилет на голое тело с микро-шортами и лиловое платье с гирляндой из бус, соединявшей топ и юбку, стали знаковыми для десятилетия.
В Hаlston одевались все звезды культового клуба Studio 54, открывшегося в 1977: Элизабет Тейлор, Дайана Росс, Мариса Беренсон, Бьянка Джаггер, в честь дня рождения которой Холстон придумал и поставил эффектное появление на танцполе — верхом на белой лошади. Еще в 1968 Холстон представил оригинальное платье без рукавов, сшитое из одного большого куска ткани, сложенного вдвое. Процесс его создания отражен в мини-сериале. Десять лет спустя этот фасон воссоздаст Вячеслав Зайцев для Аллы Пугачевой в роли знаменитой певицы в фильме «Женщина, которая поет». «Балахон» на долгие годы станет любимым и самым узнаваемым нарядом поп-дивы. Другой пример — платье-рубашка из искусственной замши — один из бестселлеров Холстона, можно увидеть на Вере Алентовой в киноленте «Москва слезам не верит» (1979).
Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет», 1978. Окраска tie-dye — характерный прием Холстона
Авторы мини-сериала «Холстон» — звезды современного американского кинематографа. Режиссер Даниэль Минахан известен нам по таким хитам, как «Игра престолов», «Карточный домик», «Родина», «Американская история преступлений», «Рэй Донован», «Голливуд». Исполнительным продюсером и сценаристом (наряду с Иеном Бреннаном, Лу Эйричем, Джоном Фединичем) выступил Райан Мёрфи, которого прославили «Части тела», «Ешь, молись, люби», «Вражда», «Поза», «Американская история ужасов». Лайзу Минелли сыграла Криста Родригез, Эльзу Перетти, модель и дизайнера украшений, создавшую флакон духов Hаlston, рекорды продаж которых до сих пор вызывают зависть акул бизнеса, — Ребекка Дайан. Роль Виктора Хьюго, рокового любовника дизайнера, дерзкого художника, досталась Джан Франко Родригесу.
Кадр из мини-сериала «Холстон», 2021
Чем интересен мини-сериал Netflix? Художественные фильмы о дизайнерах — большая редкость. На ум приходят лишь две картины об Иве Сен-Лоране 2013 и 2014 годов, чьи художественные достоинства оставляют желать лучшего, и отличная драма «Коко до Шанель» Анн Фонтен 2009 года. «Холстон» снят по книге Дэвида Гейнса «Просто Холстон», вышедшей в 1991.
Важно отметить, что конфликт художника и бездушной бизнес-машины, вокруг которого строится сюжет, до сих пор актуален. На карте мира не так уж много люксовых независимых брендов: можно назвать Giorgio Armani, Prada, Vivienne Westwood. Большинство знаменитых марок принадлежат двум холдингам — LVMH и Kering. Подписание контракта с процветающей корпорацией открывает перед дизайнером невероятные возможности, но может обернуться и полным крахом — потерей собственного имени. Такова печальная участь Джона Гальяно, Джил Сандер, Тьери Мюглера, Мартина Маржелы.
История взлета и падения Роя Холстона — особенная, в частности, потому, что дизайнер с 1973 года в течение 10 лет успешно работал с владельцами своего бренда — Norton Simon Industries. В сериале отношения кутюрье и президента компании Дэвида Махони (Билл Пуллман) представлены в несколько искаженном свете. Экранный Холстон капризничает, отказывается заниматься дизайном аксессуаров и сопротивляется сотрудничеству с Max Factor. На самом деле именно Холстон остановил свой выбор на крупнейшем косметическом концерне, тщательно изучив рынок перед тем как создать уникальные духи под своим именем. Амбиции Холстона по завоеванию мирового модного пространства вполне соответствовали ожиданиям его боссов.
Совершенно другие обстоятельства повлекли за собой увольнение кутюрье в 1984 году и скорое после этого закрытие компании: подписание миллиардного контракта с сетью демократичных универмагов JC Penney и покупка Halston концерном Esmark. Звездный дизайнер, создающий коллекции для масс-маркета, — в 1982 году эта идея была еще слишком новаторской и дерзкой. Пресса не поддержала кутюрье. Фешенебельные универмаги перестали заказывать коллекции Halston. Новые владельцы бренда решили, что дизайнер, привыкший тратить десятки тысяч долларов в месяц на свежие орхидеи для украшения офиса, обходится им слишком дорого.
Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит», 1979
И все же, главное, что привлекает в мини-сериале — магия творчества. Как возникают новаторские идеи? Как самые обычные вещи становятся желанными? Как рождается мода? Поиск ответов на эти вопросы увлекателен сам по себе. Но если вы ищете историческую правду и сочувствуете племяннице Роя, Лесли Фровик, заявившей, что события в релизе Netflix «некорректны» и «вымышлены», советуем посмотреть до или после «Холстона» блестящий одноименный документальный фильм о дизайнере, снятый Фредериком Ченом и вышедший в 2019 году.
